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軍服から学生の機能的な日常着へ──詰襟学生服「学ラン」150年の進化史
日本の学生服として広く親しまれてきた「詰襟」。明治の軍服をルーツに持ち、近年では人気漫画『鬼滅の刃』の鬼殺隊の隊服としても注目を集めるなど、時代を超えて愛され続けている。
私たちの青春の象徴でもあったこの服は、一体どのような歴史を歩んできたのだろうか。大正時代から詰襟を作り続ける菅公学生服株式会社（カンコー）の原田季典さんに、その進化の物語を伺った。
PROFILE
原田 季典（はらだ としのり）
1995年菅公学生服株式会社入社、スクール開発業務を担当。
名古屋・東京の企画職を経て2013年学生工学研究所に所属。
2018年より営業職を経て、現在構造改革推進室に所属。
なぜ、軍服が学生服になったのか
まず「詰襟」とは、どのような服なのでしょうか。
その名の通り、首のところが詰まった服を指します。原型は諸説ありますが、中世ヨーロッパの『ダブレット』という衣服が進化して立襟がついたものが現在のものと近いです。19世紀頃から日本を含む世界中の軍隊で採用されるようになりました。
なぜ各国の軍隊で広く採用されたのでしょうか。
防寒・防護に向いていること、襟に階級章をつけやすいことが挙げられます。さらに日本の場合は、和服が軍艦での活動や銃撃戦には向いていなかったことも大きいですね。銃撃戦の場合、そでが広がっている和服では動きにくく、逆に詰襟は非常に動きやすいんです。
和服では限界があったんですね。
和服は、刀での戦闘には向いているんです。そでが横向きについているので、上下左右に腕を動かせるんですよ。逆に詰襟は、そでが下向きについていて腕をあげにくいので、刀での戦闘には向きません。
どちらも一長一短ですが、明治以降に西洋並みの軍隊組織を確立させていくなかで、詰襟が軍服としては最適だったのでしょう。
詰襟姿で刀で戦うことはあったのでしょうか。
ありました。明治初期はサーベル（西洋式の刀）を帯刀していましたし、西南戦争での抜刀隊の活躍で日本刀が見直され、日本軍では、第2次世界大戦まで帯刀の文化が残っていました。詰襟で刀を差す場合は、革ベルトの内側に金具をつけ、そこに刀をつるすようにして使います。
戦闘以外で、和服から詰襟に変わったことで便利になったことはありますか。
素材の変化は大きかったと思います。江戸から明治・大正にかけて、庶民の服は綿や麻が中心でした。それに対して大正時代の詰襟は、羅紗やサージという厚い毛織物が主流でした。
慣れないうちは動きにくかったかもしれませんが、当時の人々にとっては、とても暖かく快適に感じられたのではないでしょうか。
“学ラン”と“第2ボタン”の謎
詰襟の歴史についてもお聞きしたいです。
日本では、明治3年に詰襟が正式に軍の制服になりました。その後、警察・郵便局・鉄道といった官公庁系の組織の制服としても着られるようになっていきます。
登場した頃の詰襟は、社会的にどう見られていたのでしょうか。
“身なりのいい服”のひとつ、といった印象だったと思います。明治時代の詰襟は輸入もののウールで作られており、非常に高価で、裕福な人だけが着られるものでした。大正末期の記録によれば、洋装の男性が浅草では6割ほどに達していたのに対し、函館では2割ほどにとどまっていたといわれています。
詰襟と和装を組み合わせる着方もあったのでしょうか。
「和服を着ている農家の人が下だけズボンにする」といったように、和装の人が一部だけ洋装にすることはありました。逆に、洋装を一式そろえられる裕福な人が、一部だけ和装にすることはほとんどなかったと思われます。
学生服の詰襟は「学ラン」と呼ばれることも多いです。学ランの由来は何でしょうか。
江戸時代、ヨーロッパ諸国の中で関わりがあったのはオランダだけでした。そのため、西洋のものにはすべてオランダの名前がついており、たとえば西洋の学問は蘭学、医学は蘭方医学、衣服は蘭服と呼ばれていました。
その名残で、学生が着る蘭服（洋服）が「学ラン」と呼ばれるようになったようですね。
学ランといえば、「卒業式で第2ボタンを渡す」風習も有名です。
諸説ありますが、1960年の映画『予科練物語 紺碧の空遠く』がもとになっていると思われます。
劇中、（戦地に赴き死ぬ前に）心臓に一番近い第2ボタンを渡すという悲しいシーンがあるのですが、それが後に文化として広まっていったというのは、素敵な話ですよね。
進化する製造技術 、オーダーメイドから家庭で洗える服へ
詰襟の作り方についてもお聞きしたいです。現在は大量生産されている詰襟ですが、昔はどんな風に作られていたのでしょうか。
明治時代はすべてオーダーメイドでした。大正12年にカンコーが詰襟を作り始めた頃には工業用ミシンが発達しており、基本はミシンでの製造です。『上着を縫う係』『ズボンを縫う係』といった分業体制で製作していたようですね。1人で作ると丸一日ほどかかる作業量でした。
昔の詰襟は、どのくらいの頻度で買い替えていたのでしょうか。
非常に高価ですから、そう頻繁には替えられなかったと思います。穴が開いても繕って着続けていたのでしょうね。また、当時は洗濯もけっこう大変でした。日本で白洋舎さんがドライクリーニングを始めたのが明治40年のことです。
大正時代にはすでに詰襟のクリーニングができるようになっていたので、そうしたお店に行って洗いながら、大事に着ていたのかもしれません。
詰襟の素材の移り変わりについてもお聞きしたいです。
当初の詰襟はウールですが、大正末期から昭和初期にかけて綿で作られた安価なものが登場し、一気に普及しました。しかしその後、日中戦争中に綿の服の製造や加工の禁止令が出て、学生服メーカーは大きな打撃を受けます。多くのメーカーが軍の管理工場として軍服を作らされた、厳しい時代でした。
戦後、1950年代に入ると禁止令がなくなり、そこから詰襟の学生服は大復活を遂げます。
その頃からナイロン・ポリエステルなどの化学繊維を使った、より機能性が高い詰襟が作られるようになっていきます。
ボタンや帽子など、服以外の部分での変化はありますか。
学生帽については、もともと学生服より普及していました。明治の写真を見ると、和服に学生帽の組み合わせを多く見かけます。その後、学生服とともに全国に広がりましたが、1960年代から少なくなっていきます。帽子自体があまりかぶられなくなったことが影響しているようですね。
逆に、変わらなかったのはボタンです。明治からいままでずっと真鍮製が使われています。
最近の詰襟学生服の進化について教えてください。
カンコーでは、家庭洗濯から乾燥機までドラム式洗濯機OKのドライウォッシュ学生服や、学校で多い前かがみの姿勢でもつらくないフィールエア学生服などをご提供しています。
また、お手入れについては、着古した学生服に多い「テカリ」を洗剤で減らせることが、ライオン株式会社との共同研究でわかりました。
そのため、学生服の洗濯はおしゃれ着洗いのアクロンをおすすめしています。
時代にあわせてさまざまな進化を遂げているんですね。最後に、詰襟への思いをお聞かせください。
詰襟は1970-80年代までは一世を風靡したファッションでした。ですが、少子化とともに学校制服にオリジナリティが必要になり、多様性や機能面でブレザーが普及するようになりました。現在、高校で95%、中学では60%がブレザーを採用しているといわれています。しかし、詰襟は日本の文化を背負い、戦後の繊維産業の礎を築いた服でもあります。
最近では軽くて動きやすい、機能面に優れた詰襟もどんどん出てきています。ぜひ、なんらかの形で今後も生き残っていってほしいと願っています。
Text by まいしろ
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