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新品のTシャツがなぜヴィンテージのような風合いに? レミレリーフが編み出した「SP加工」という名の魔法
経年変化による色褪せや生地のダメージ感がヴィンテージTシャツの魅力だが、コンディションやサイズを吟味していくと、自分にしっくりくるものはなかなか見つからない。
そこで、注目したいのがREMI RELIFE（レミレリーフ）の「SP加工T」だ。
新品ゆえに、シルエットは現代的で、自分好みのサイズを選ぶことができる。そのうえ、フェード感のある色褪せやクッタリとした質感など、その風合いは本物のヴィンテージさながらだ。
その秘密を探るべく、デザイナーの後藤豊さんに話を聞いた。
PROFILE
後藤 豊（ごとう ゆたか）
レミレリーフデザイナー
愛知県出身。アメリカの某有名デニムブランドや国内のアパレル企業での企画職を経て独立。2008年に自身のブランド、レミレリーフをスタートさせた。
開発の始まりは、古着の色褪せの原理を知ることから
独自の製法でアメリカンヴィンテージを再現する日本ブランド、レミレリーフ。「SP加工T」はその代表作のひとつに数えられるアイテムだ。
開発のきっかけは、ビームスのバイヤーからの「本物の古着のようなスウェットが欲しい」というリクエストだった。後藤さんは古着の味わいを人工的に再現するために、色褪せのメカニズムを調べた。
「コットンの主成分は、セルロースという天然の繊維ですが、色をつけるための染料は人工的に作られた化学物質なので、両者をくっつけるには接着剤のようなものが必要です。
この接着剤の役割を果たすのがセルラーゼという酵素で、さらにフィクサーと呼ばれるアミノ酸ベースの糊のようなもので色を固定しています」
つまり、セルロースとセルラーゼ、アミノ酸が熱や酸素と反応し、酸素結合という化学反応を起こすことで、コットンの生地に色がついているのだ。
高温と水素の反応によってリアルな経年変化を再現
では、古着のような色褪せはどのようにして起こるのか？「色褪せには空気中の酸素が関係しています。コットンのセルロースに酸素が反応し、太陽の熱や温度によって酸素がセルラーゼのアミノ酸にくっついてしまうんです。これが酸化結合しながら、加水分解を起こすと、少しずつ色が落ちて朽ちたような風合いになります。
空気中の水素が少しずつ染料の接着部分（セルラーゼ）に入り込むことで、だんだん染料が剥がれ、色が落ちていく、というイメージです」
古着のような色褪せを人工的、かつ短時間で再現できるのは、特別な釜での加工が関係しているという。
「一般的な環境の場合、夏でも気温は約35℃、空気中の酸素濃度は約32%程度にすぎません。そこで加工を促進するために、釜の温度を一般的な気温の4倍の120℃くらいにまで上げて、同時に水素を利用して釜の中の酸素濃度を98%前後まで高めます。こうすることで酸化結合が一気に加速し、およそ5〜10年分の経年変化を再現できる、という仮説のもと取り組んでいます」
ものの10時間ほどでヴィンテージのような風合いを再現できる。まさに古着を作るタイムマシンだ。
1975年以前の古着に見られた染料を使用
古着のような色合いの決め手は染料にある。「私は1930～60年代後半にかけての古着が好きで、長年集めて着ているうちに、あることに気づいたんです。
当時のスウェットやTシャツには、おもに直接染料（水に溶かして繊維を直接染める染料）と硫化染料（硫黄原子を含む染料）が使われていました。ですが、1975年くらいを境に、申し合わせたように染料が反応染料（染料と繊維を化学反応させた染料）に切り替わっているんです。
というのも、後発の反応染料は1970年以降の大量生産時代に対応するために生み出された染料。直接染料や硫化染料は色落ちや移染など、扱いの難しい染料なので、大量生産には向いていないからです」
反応染料には、色落ちのしにくさや高い洗濯堅牢度などさまざまな長所がある。だが、後藤さんは直接染料や硫化染料ならではの色合いに惹かれるという。
「現在広く使われている反応染料は、3原色(赤・緑・青)、4原色(赤・黒・白・青)といった色の染料を混ぜて色を作り出します。染料にはそれぞれ染足（そめあし・繊維に染料が染み込む速さや深さのこと）という性質があって、3原色なら染足が3種類、4原色なら染足が4種類あることになります。
染足はそれぞれ繊維に固定されている強度が異なるため、同じ環境下でも、それぞれの色落ち具合に時間差が生まれます。
1975年以降の古着は反応染料で染められていることが多いため、経年変化によって色落ちしても、染足の違いによって赤みが出たり、青みが出たり、色が大きく変色してしまう傾向があるんです。
一方で1975年以前の古着、いわゆるヴィンテージと呼ばれる古着には直接染料や硫化染料が使用されています。直接染料も3原色を用いますが、反応染料の酸化結合に比べて結合力、つまり染足が弱いので、複数の染料が同じタイミングで色落ちします。
そして硫化染料は単一の色で作られているため、染足がひとつしかありません。こうした性質から、直接染料や硫化染料で染められたヴィンテージは、染料が同時に落ちて元の生地の色と自然なコントラストが生まれます。
これがポイントで、色落ちにクリーンさや品のよさが感じられるんです」
後藤さんの理想の色褪せを再現するため、スウェットやTシャツには、昔ながらの直接染料や硫化染料を使用している。
「SP加工とは、熱と酸素による化学反応を駆使して、昔ながらの染料を褪色させるヴィンテージ加工です。薬品やバイオの働きで生地を融かすような加工とは異なり、より古着の経年変化に近い雰囲気を再現できます」
理想の色落ちを再現するために、レミレリーフは自社工場を設立した。
「通常、服にヴィンテージ加工を施す場合、加工の専門工場に外注するブランドがほとんどです。ところが、SP加工には10～12時間と長時間、釜を使う必要があり、加えて温度や湿度などの細かいコントロールが欠かせません。外注すると、工場側の負担が大きく、コストも膨大なものになってしまいます。
そこで私たちは2008年に岡山県の児島に縫製から染色、加工までを行える工場を設立しました。私たちのような規模のブランドで、ヴィンテージ加工を自社で行っているブランドは、ほかにほとんどないと思います」
2009年SSからTシャツの展開をスタート
「最初に作ったスウェットをビームスのバイヤーさんに見てもらったところ、すごく気に入っていただき、すぐに生産を始めました。発売後も予想を超える反響があったため、Tシャツも作ろうという話になり、2009年の春夏シーズンにSP加工Tを発売しました」
Tシャツを生産するために、新しい釜も用意した。
「釜内でグルグル回しているとき、服が上から下へストーンと落下するんですが、釜が大きいほど服に加わるダメージが大きくなってしまいます。そこで薄手のTシャツにちょうどいいサイズの釜をメーカーに特注しました」
加工の際、釜の中に石を入れておくのにも意味がある。
「石を使うのは、染料が酸化結合して炭素化した物質が繊維から剥がれ落ちやすくするため。その際、服にダメージを与えないよう丸い石を使います。大きさも指定した特注品を使用しています」
アメリカンコットンの空紡糸で編まれた天竺生地
Tシャツのボディに関しても、SP加工と相性のいい素材が選ばれている。「アメリカンコットンの30番手の空紡糸で編まれた生地を使っています。空紡糸とは、空気の力を使って繊維を撚り合わした糸のことで、繊維間に適度な空気が含まれているのが特徴です」
細番手の糸で目を詰めて編み上げられた天竺生地は、薄手ながらしっかりとしたハリがあり、夏場でもサラッとした肌触りに。
「独特の生地の風合いには、糸が作られる場所の湿度も関係していると思います。日本で紡績すると糸の中に湿気が入ってしっとりしてしまいますが、アメリカは空気が乾燥しているため、糸にも独特の軽さやドライタッチが生まれるんです」
グラフィックはすべて後藤さんが手がけたものだ。
「ヴィンテージTシャツのグラフィックになぜ味わいがあるかというと、もとの図案のほとんどが手描きのため、真っすぐな線がほとんどないからなんです。今はコンピュータを使って描いていますが、時間をかけて手描きのようなタッチを再現しています」
プリントに使う顔料にも特別なものを使っているという。
「粒子がバラバラになった顔料を使用しています。こうすることで、加工によって顔料がポロポロと剥がれ、半年くらい着込んだような雰囲気になるんです」
ユーザーとともに育てていくTシャツ
「加工のサジ加減は80％」がSP加工Tシャツを作るうえでのルールだという。「本来、Tシャツって肩肘張って着る服でもないと思うんです。毎日着たくなるのは、ほどよく着古した感じでいて、雰囲気のいいTシャツ。古着のよさもそのあたりにあると思うんです。
また、大人が気軽に着るためには、加工の度合いもやりすぎていないほうが理想的です。
だから、このシャツは、加工のサジ加減を80％くらいに抑えているんです。残りの20％は着ていただく方に育ててほしいです」
加工の名称は「Special」に由来する。その名の通り、SP加工Tはレミレリーフにしか作ることができない特別なTシャツなのだ。
Text by Ryota Osujo
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