【日本未上陸】カリブ海の伝統を讃える「ザ・クロス」　世界で最も希少な綿花で、脱植民地主義の物語を紡ぐ

今年9月に、パリ・ファッション・ウィークが公式に認める唯一の合同展示会「トラノイ」が日本に初上陸した。約150のブランドが出展する「トラノイ・トーキョー」のなかで、ひときわ目を引いたのが、カリブ海の伝統に根差したブランド「ザ・クロス（The Cloth）」だった。

同ブランドは1986年にロバート・ヤングにより設立された。

2017年に人類学者のソフィー・バフトン（Sophie Bufton）がロバートとともにこのブランドの新しい会社を設立し、CEOに就任。以来、カリブ海を代表するデザインブランドの一つに成長している。

同ブランドはカリブ海特産の希少な西インド諸島海島綿を使用し、伝統的な「アンチフィット」技法と独自のアップリケ技法を融合。避難民コミュニティの文化を反映したウエアラブル・アートとして、カリブ海の伝統を現代に継承している。

本インタビューでは、ブフトンCEOに、ブランドの美学から独自のアップリケ技法まで詳しく語ってもらった。

カリブ海との出会い ー 人類学者からファッションへ

「ザ・クロス」はどのように発展してきたのでしょうか？

「ザ・クロス」が誕生したのは1986年、私が生まれるずっと前です。2014年、アメリカの小さな教養大学のダンス学部長のクリスタル・ブラウン教授に招かれ、ダンスとパフォーマンスにおける「マスキング」の人類学的研究を行うことになりました。彼女は私を、トリニダード・トバゴのマケダ・トーマスが設立したニュー・ウェーブス研究所で人類学の研究を行うよう誘ってくれたのです。

イギリス出身の白人である私は、これまで知ることのなかったイギリスの植民地時代の歴史に大きな衝撃を受け、この経験は私の心に深く響きました。単なる研究にとどまらず、この地域に意義ある貢献をしたいと強く思うようになりました。

その滞在中に「ザ・クロス」の創設者ロバート・ヤングと出会い、布という素材、特に西インド諸島のシーアイランドコットンについて、そしてブランドとしての「ザ・クロス」の脱植民地化をテーマに意見を交わしました。

カリブ海地域はこの最高級で希少なコットンを生産できる世界で唯一の場所でありながら、地元では糸紡ぎや織物製造の基盤が整っていないため、生地はすべて輸入に頼らなければなりません。

こうした状況と、公正な未来を築きたいという思いから、この問題解決に取り組む企業として2017年に「ザ・クロス」を再始動させました。

私たちは、それぞれの資源を持ち寄り、ロバートの創設した「ザ・クロス」という名のもと、ファッションブランドとしてだけでなく、「メイド・イン・カリブ」の新たな価値を創造することを目指して事業を展開しています。

人類学の視点は、ブランドの運営にどのように生かされていますか？

2017年以来、このビジョンは私たちの企業戦略の核となっています。当時、深刻な貧困状態にあった黒人カリブの伝統ブランドに、若い白人イギリス人である私が関わることには、大きな責任と困難が伴いました。

この過程で、ロバートと私は「コミュニティとの対話」の重要性を学び、困難に直面したときは第三者の視点を大切にするようになりました。はじめは覚悟していたつもりでしたが、実際の課題の大きさは私たちの想像をはるかに超えていました。

しかし今では、マーサズ・ヴィンヤードのセブンシスターズを筆頭に、カリブ海をアフリカの第55州と位置づけるAfreximbank（アフリカ輸出入銀行）など、素晴らしいパートナーたちに支えられています。

私たちの使命は、魅力的な服作りを通じた、民族学的な知見を生かした未来の創造です。抑圧的な歴史を理解しながら、創造性と文化の力でより公正な未来を築いていくことです。このビジョンが、私たちや多くの人々に実現に向けた勇気を与えてくれているのです。

ザ・クロスの重要な要素

ブランドの象徴的なアップリケ技法について教えてください。

アップリケの技術は、デザイナーのロバート・ヤングが布を通じて物語を語るための方法として生まれました。初期の協力者であったカミーユ・セルヴォンはシルクスクリーン印刷の技術を持っていましたが、彼女が去った後、ロバートは新たな手法で物語を伝える必要がありました。

そこで彼は、複数の色を1つのカットで表現できる、布の断片を縫い合わせてイメージを作り出す方法を開発しました。この技術は「ザ・クロス」の代名詞となり、初期の段階ではアップリケが新聞紙に縫い付けられ、当時の日付がサテンステッチの下に隠れていました。

現在、アップリケ技術はローエッジの方法や直線的なステッチを用いて進化し、より柔らかく着やすい布地が生まれています。これらの作品は触感に富んでおり、物語性が込められ、すべてが一点ものとして、カリブ海の豊かさを伝えています。

「アンチフィット」と「アンチテーラリング」について、具体的にどのようなデザイン手法を用いていますか？

私たちの「アンチフィット」「アンチテーラリング」は、「フィット感が高いほど価値が上がる」というイギリスの伝統的な信念に基づいています。カリブ海地域の美意識では、必ずしもフォーマルな仕立てにこだわらず、ゆったりとした余裕のある空間を重視します。

私たちのコレクションは、体にフィットする服からだんだんとゆったりしていく5つのシルエットで展開しています。

特に大きな影響を受けているのが、カリブのカーニバルに登場する「モコ・ジャンビー」です。これは高い足で踊る精霊のダンサーで、その自由で大胆な姿は私たちのデザインの原点となっています。

このように体から離れていくシルエットには、個人主義的なイギリス文化への反発と、カリブの自由な精神が込められています。私たちは服を通じて、カリブの文化的価値観を表現しているのです。

キューバ革命やハイチ革命など、カリブ海地域の歴史的出来事がデザインにどのように影響していますか？

カリブの革命的精神は、ブランドの理念の中心にあります。ハイチ革命は、人類史上初めて成功した奴隷反乱でした。私たちはその歴史に敬意を表し、さりげなくデザインに反映しています。

たとえば、革命指導者たちが常に着用していた軍隊風のエポーレットや、ハイチ・ヴードゥーのヴェヴェ模様をアップリケに取り入れるなど、さまざまな歴史的参照を用いています。これにより衣服を通じてより公正で平等な世界を追求しています。

ハイチのヴードゥー教儀式から着想を得た「ヴェヴェ」のデザインについて、もう少し詳しく教えていただけますか？

ヴェヴェとは、ヴードゥーの儀式で精霊を表現する象徴的な図柄です。コーンミールや小麦粉で地面に描かれ、神聖な存在への敬意と招待を表します。それぞれの神々に結びつく独自の特徴を持つ幾何学的なデザインには、深い文化的・精神的な意味が込められています。

ヴードゥーは西洋でしばしば誤解されがちですが、本来は多様なアフリカの伝統を融合させた折衷的な信仰です。また、他のカリブの宗教文化との共通点があります。

私たちのデザインは、ヴェヴェの幾何学的な要素を取り入れることで、ハイチ革命の精神とその文化的なしなやかさに敬意を表しているのです。

トラノイで得た手応え

東京とパリでの「トラノイ」出展で、それぞれのどのような反響がありましたか？

パリで、西インド海島綿を扱う機会を得たことで「カリブ海のエクスクルーシブ・コットン」とのパートナーシップが実現しました。この希少な綿は、ウィメンズウエアではまだ広く知られていませんが、店頭で触れた人々を自然と魅了しています。

最も印象的だったのは東京での反応です。日本は西インド海島綿の最大の製造・消費国として知られていますが、「ザ・クロス」のアップリケ技法が、日本の「ボロ」や「刺し子」を想起させることを知りました。

技法は異なりますが、生成りや藍を多用する私たちの作品は、日本の方々に親しみやすく受け止められたようです。そしてうれしいことに、この春、福島のM-Twoで「ザ・クロス」初の日本展示が決まりました。

最後に、今後の展望を教えてください。

「ザ・クロス」は、私たちの作品、シルエット、ストーリー、ミッションを愛してくれる国際的なバイヤーとのつながりや関係を築いています。次の秋冬および春夏のシーズンには、パリや東京に再び戻り、これまでの成果をさらに発展させたいと考えています。

私たちは、西インド海島綿とカリブの創造性やデザインを融合させ、高級ラグジュアリー市場において独自のニッチを確立していきたいと考えています。このストーリーは語られるべきものであり、共に推進してくれるパートナーとの出会いも楽しみにしています。

また、Creative African Nexusとの多くのエキサイティングなプロジェクトが進行中ですので、インスタグラムをぜひフォローして、この先の展開にご注目ください。